Για όλα τα βήματα που έχει κάνει την τελευταία δεκαετία το κίνημα του body positivity, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας της μόδας, υπήρχαν ενδείξεις ότι το ιδανικό του αδύνατου πάντα θα επέστρεφε.
Το 2021, η Skye Standley θεωρούνταν ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του μόντελινγκ. Με το όμορφο πρόσωπό της, τις καμπύλες της και τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαλλιά της, ήταν περιζήτητη: εμφανίστηκε σε διαφημιστικές καμπάνιες για την Dolce & Gabbana, τη δανέζικη εταιρεία Ganni και το brand Savage X Fenty της Rihanna. Πέρυσι, εμφανιζόταν σε στρογγυλές λίστες αυτών που πρέπει να προσέξουμε, μαζί με καθιερωμένα μοντέλα «καμπύλης» ή plus-size – συνήθως με μέγεθος 12 και πάνω – όπως η Ashley Graham και η Paloma Elsesser, για τις οποίες είχε προβλεφθεί ότι θα είναι «παντού». Στην πραγματικότητα, ήταν μια από τις πιο δύσκολες χρονιές της.
«Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πραγματικά δύσκολα», λέει η Standley. “Νομίζω ότι υπήρξε μεγάλη διαγραφή παντού. Παρατήρησα πολύ λιγότερη δουλειά”. Δούλεψε μόνο μερικές φορές πέρυσι, λέει, “σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, όπου δούλευα συνεχώς. Σίγουρα έχω παρατηρήσει, όσον αφορά την εβδομάδα μόδας [του Λονδίνου], να μην υπάρχουν κάστινγκ, και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, απλά πολλές παλινδρομήσεις, ακόμη και από μάρκες με τις οποίες έχω συνεργαστεί. Πέρασα όλο το περασμένο έτος προσπαθώντας να βρω έναν τρόπο να περιηγηθώ σε όλα όσα άλλαζαν στη βιομηχανία”.Πριν από λίγο περισσότερο από τρεις εβδομάδες, η Standley έφυγε από το πρακτορείο της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Για όλα τα βήματα που έχει κάνει την τελευταία δεκαετία το κίνημα του body positivity, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας της μόδας, υπήρχαν ενδείξεις ότι το ιδανικό του αδύνατου πάντα θα επέστρεφε. Μπορείτε να κατηγορήσετε την κουλτούρα της «ευεξίας» που εξιδανικεύει τη λεπτότητα, ή την επιστροφή της μόδας των 90s και των «ηρωινο-σικ» σωμάτων που τη φορούσαν. Μπορείτε να κατηγορήσετε την άνοδο των ενέσεων απώλειας βάρους, όπως το Ozempic, ή τον τρόπο με τον οποίο η μόδα τείνει να ταλαντεύεται μπρος-πίσω. Ή φταίει η δαιμονοποίηση της «wokeness» και των πρωτοβουλιών ποικιλομορφίας από τους συντηρητικούς. Ή, φταίνε όλα αυτά, μαζί με τη λιποφοβία που ποτέ δεν εξαφανίστηκε πραγματικά, παρόλο που προσποιήθηκε ότι εξαφανίστηκε. Τα μοντέλα, οι ακτιβιστές και όσοι από εμάς ήλπιζαν ότι ο εναγκαλισμός της μόδας με ένα εύρος μεγεθών σήμαινε μια πραγματική αλλαγή κουλτούρας αναρωτιούνται πώς μπόρεσε να αντιστραφεί τόσο γρήγορα. «Νομίζω ότι βλέπετε το διαχωρισμό μεταξύ των ανθρώπων που το έκαναν επειδή υπήρχε ένα κίνημα εκείνη την εποχή», λέει ο Standley, «και των ανθρώπων που είναι πραγματικά παθιασμένοι με αυτό».
Όταν η μόδα αγκάλιασε τα μεγαλύτερα σώματα, «έμοιαζε με την Αναγέννηση», λέει το μοντέλο Tess Holliday, “σαν να μπαίναμε σε αυτή την όμορφη περίοδο όπου βρισκόμασταν σε μια νέα αφύπνιση. Δεν θέλω να πω ότι έχει σταματήσει – δεν έχει σταματήσει. Έχει πάρει πραγματικά την κατηφόρα τόσο γρήγορα. Μια αλλαγή που άφησε εμένα και πολλούς συναδέλφους μου να αισθάνονται πραγματικά απογοητευμένοι”. Η Holliday, η οποία έχει γίνει μοντέλο για εταιρείες όπως η Chromat και έχει εμφανιστεί στο εξώφυλλο του Cosmopolitan, έχει παρατηρήσει ότι η δουλειά της έχει μειωθεί, αλλά λέει ότι ούτως ή άλλως απομακρυνόταν από το μόντελινγκ (το βιβλίο της για νέους, Take Up Space Y’all, κυκλοφορεί αργότερα φέτος). “Το να βλέπεις μια τόσο δραστική υποχώρηση, σε κάνει πραγματικά να νιώθεις ότι η πρόοδος δεν είχε σημασία, αλλά ξέρω ότι αυτό ακριβώς θέλει η κοινωνία να λέω και να νιώθω, και αρνούμαι να ενδώσω σε αυτό. Έχω όμως στιγμές που κάθομαι και νιώθω ότι ίσως ήμουν ένας από μια χούφτα ανθρώπους που χρησιμοποιήθηκαν για να φανεί ότι ο κόσμος νοιάζεται; Ναι, ίσως μερικές φορές”.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Felicity Hayward, μοντέλο και ακτιβίστρια, πιστεύει ότι το 2023 ήταν σημείο καμπής. «Η Ozempic έφτασε στη βιομηχανία μας και υπήρξε μια οριστική αλλαγή», λέει. Η Hayward, η οποία έχει γίνει μοντέλο για τη Mac και έχει εμφανιστεί στο εξώφυλλο του περιοδικού i-D, παρακολουθεί τον αριθμό των σχεδιαστών που χρησιμοποιούν μοντέλα με καμπύλες σε όλες τις εβδομάδες μόδας στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Μιλάνο για την έκθεσή της Inside the Curve. Στην αρχή η πτώση ήταν αργή, αλλά αυτή τη σεζόν, λέει, “έχουμε αρχίσει να βλέπουμε μια τεράστια πτώση. Η Νέα Υόρκη, η οποία είχε 70 plus-size μοντέλα το 2023, είχε 23 νωρίτερα φέτος. Στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο του 2024, στην πασαρέλα εμφανίστηκαν 80 plus-size μοντέλα, αλλά φέτος μόλις 26”. Από αυτά, τα 17 χρησιμοποιήθηκαν από τη Sinéad O’Dwyer (χωρίς την επίδειξή της, το Λονδίνο θα είχε τα λιγότερα). Η σχεδιάστρια Karoline Vitto, της οποίας τα μοντέλα είναι ποικιλόμορφα, δεν πραγματοποίησε επίδειξη στην πασαρέλα. Το Μιλάνο, λέει η Hayward, δεν αγκάλιασε ποτέ πραγματικά την ένταξη του μεγέθους (μόλις 10 εμφανίσεις φορέθηκαν από plus-size μοντέλα στις επιδείξεις του Φεβρουαρίου) και το Παρίσι είχε 22. «Πίστευα, αφελώς ίσως, ότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα όπου τα γυναικεία σώματα ειδικότερα είχαν σταματήσει να επικρίνονται», λέει, «και απλά αποδεχόμασταν τους πάντες γι’ αυτό που είναι».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Άρχισε να παρακολουθεί την ένταξη για να θέσει τους σχεδιαστές προ των ευθυνών τους. «Είναι ωραίο και καλό να βλέπουμε ένα μοντέλο με καμπύλη σε μια πασαρέλα και να σκεφτόμαστε αυτόματα ότι αυτή η μάρκα ξαφνικά περιλαμβάνει το μέγεθος, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεστε τα στατιστικά στοιχεία – μπορεί την επόμενη σεζόν να μην χρησιμοποιούν καθόλου καμπύλη, κάτι που συνέβη». Ή, αν το κάνουν, λέει, χρησιμοποιούν λιγότερα, ή είναι «μεσαίου μεγέθους» – βρετανικό μέγεθος 12 έως 16 – και όχι plus-size. Πολλά μοντέλα έχουν χάσει βάρος, λέει η Hayward. “Τα κορίτσια που κάποτε είχαν μέγεθος 16 ή 18 είναι τώρα μέγεθος 12. Είναι πραγματικά δύσκολο γιατί, από τη μία πλευρά, δεν θέλω να μιλάω για τα γυναικεία σώματα, αλλά αν η μόνη εκπροσώπηση με plus size που έχουμε, χάνει επίσης βάρος, αισθάνεται σαν ολόκληρη η βιομηχανία να μας γυρίζει την πλάτη”. Η τελευταία έρευνα για την ενσωμάτωση του μεγέθους από την Vogue Business διαπίστωσε παρόμοια δεδομένα – σε 198 επιδείξεις μόδας νωρίτερα φέτος, μόλις 12 σχεδιαστές χρησιμοποίησαν μοντέλα plussize. Η έκθεση σημείωσε επίσης ότι από τα μοντέλα μεσαίου μεγέθους που χρησιμοποιήθηκαν, έτειναν να είναι «τα ίδια δύο ή τρία πρόσωπα». Ο εορτασμός μιας χούφτας μοντέλων μεσαίου μεγέθους – το 2023, η Precious Lee, η Jill Kortleve και η Paloma Elsesser ανακηρύχθηκαν «οι νέες Supers» στο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue – δεν έχει μεταφραστεί σε ευρύτερη αποδοχή.
Το 2021, το μοντέλο και ακτιβίστρια Nyome Nicholas-Williams εργαζόταν πολύ (έχει εργαστεί για μάρκες όπως η Adidas, η H&M και η εταιρεία ενεργητικών ενδυμάτων Lululemon). “Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα κλείσει περισσότερες δουλειές. Ήταν καταπληκτικό”, λέει η ίδια. Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν μάρκες για τις οποίες η Nicholas-Williams εργάζεται επανειλημμένα, τα τελευταία δύο χρόνια έχει μειωθεί η άλλη δουλειά- εργάζεται όλο και περισσότερο ως μοντέλο χειρός και τώρα αναζητά και μια δουλειά μερικής απασχόλησης. Αυτό την επηρέασε οικονομικά και είχε αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία. «Έχω κουραστεί από όλη αυτή τη μάχη, μόνο και μόνο για να έχω ρούχα που να μου ταιριάζουν ή για να θέλουν οι μάρκες και οι σχεδιαστές να βγάλουν πραγματικά ρούχα που μπορούν να φορέσουν οι plus άνθρωποι».
Ακόμα και όταν οι μάρκες έδειχναν να υιοθετούν την ενσωμάτωση των μεγεθών, η Nicholas-Williams λέει ότι ήταν απαισιόδοξη ότι θα το τηρούσαν. “Είχα την εντύπωση ότι αυτό θα είναι κάτι που θα είναι για μια σύντομη περίοδο και μετά θα επιστρέψουμε στο πώς ήταν. Δεν πίστευα ότι θα γινόταν τόσο σύντομα και τόσο φανερά”. Αν χρησιμοποιούνται μεγαλύτερα μοντέλα, λέει, τείνουν να είναι μεσαίου μεγέθους, αντί για τα μεγαλύτερα μεγέθη που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν. Έχει παρατηρήσει ότι τα plus-size μοντέλα χάνουν βάρος για να πάρουν περισσότερη δουλειά. «Νομίζω ότι υπάρχει μια πίεση», λέει, αν και προσθέτει ότι δεν είναι κάτι που θα έκανε η ίδια. «Δεν θα έχανα ποτέ βάρος για να με προσλάβει μια μάρκα, γιατί δεν θέλω να αλλάξω τον εαυτό μου γι’ αυτούς, γιατί τότε δεν με θέλουν αυθεντικά όπως είμαι».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Standley φοβάται επίσης ότι η κίνηση προς την κατεύθυνση της συμμετοχικότητας δεν θα διαρκέσει. «Όταν βρίσκεσαι πραγματικά στα πλατό και έχεις ορισμένες εμπειρίες που δεν είναι καλές, μπορείς να δεις μέσα από πολλά από αυτά», λέει. “Τα πράγματα δεν ταιριάζουν, και τα πράγματα δεν είναι πάντα υπέροχα, και πρέπει να δουλέψεις τρεις φορές πιο σκληρά για να τα καταφέρεις. Πιέζεσαι γιατί θέλεις να βγάλεις κάτι καλό από αυτό”.
Και βγήκαν πολλά καλά από αυτό, λέει η ίδια. «Βοήθησε να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι και να αποκτήσουν περισσότεροι άνθρωποι βήμα και προβολή». Για τα ίδια τα μοντέλα και τους ακτιβιστές που εργάζονται για την ενσωμάτωση, έφερε μια αίσθηση κοινότητας. Για τους υπόλοιπους από εμάς, συμπεριλαμβανομένων όλων όσων έχουν αγωνιστεί ποτέ με το βάρος τους ή αισθάνθηκαν ότι δεν ταιριάζουν στο ιδανικό σώμα – και με το μέσο μέγεθος φορέματος στο Ηνωμένο Βασίλειο να είναι 16, αυτές είναι πολλές γυναίκες – ένιωσαν καλά να βλέπουν διαφορετικά σώματα να εκπροσωπούνται και να γιορτάζονται. «Νομίζω ότι ενέπνευσε κάποιους σχεδιαστές και κάποιους ανθρώπους που θέλουν να συνεχίσουν να πιέζουν», λέει η Standley. “Αυτά είναι τα καλά πράγματα που προέκυψαν από αυτό. Αλλά αισθάνομαι, ειδικά τώρα, ότι πολλά από αυτά ήταν και είναι επιτελεστικά”. Και οι επιτελεστικές συμπεριφορές, λέει, εγκαταλείπονται εύκολα.
«Πιστεύω επίσης, από ό,τι έχω παρατηρήσει στον κλάδο, ότι τείνει να είναι ένα φαινόμενο ντόμινο», λέει. Ακριβώς όπως οι μάρκες αντέγραφαν η μία την άλλη, μη θέλοντας να μείνουν εκτός – ή ακόμα χειρότερα, να χαρακτηριστούν – μη συμπεριλαμβάνοντας μοντέλα plus-size, τώρα κυνηγούν η μία την άλλη προς την αντίθετη κατεύθυνση. «Τώρα που έγινε η οπισθοδρόμηση, φαίνεται ότι όλοι απλά ακολούθησαν». Τελικά, λέει ο Standley, η βιομηχανία της μόδας πάντα πριμοδοτούσε τη λεπτότητα, και πιθανώς πάντα θα πριμοδοτεί. «Το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας είναι βαθιά ριζωμένο σε μεγάλη λιποφοβία και αυτό ίσως παραμερίστηκε για ένα διάστημα, αλλά τώρα που τα πράγματα έχουν κατασταλάξει και οι άνθρωποι έχουν επιστρέψει στο πώς πραγματικά θέλουν να είναι, είναι πραγματικά απλά αποδεκτό».
Ακόμη χειρότερα, φαίνεται σε κάποιους που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα ότι οι αντιδράσεις ήταν τεράστιες. «Ένα από τα πράγματα που έχω παρατηρήσει είναι ότι η ποσότητα του μίσους και της κακοποίησης που έχω δεχτεί στο διαδίκτυο έχει πηδήξει πίσω στα επίπεδα πριν από το 2016, όταν αυτό το είδος μίσους προς τα μεγαλύτερα σώματα ήταν κατά κάποιο τρόπο ο κανόνας», λέει η Hayward. «Δεν το περίμενα πραγματικά». Τον περασμένο μήνα, η μάρκα ρούχων Snag δήλωσε στο BBC ότι δέχεται περισσότερα από 100 παράπονα την ημέρα ότι τα μοντέλα που χρησιμοποιεί είναι πολύ χοντρά και ότι απασχολεί προσωπικό μόνο για να αφαιρεί τα αρνητικά και μισητά σχόλια στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά, η Brigitte Read, ιδρύτρια της Snag, δεν είναι πεπεισμένη ότι αυτό είναι κάτι καινούργιο. “Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι οι συμπεριφορές άλλαξαν ποτέ πραγματικά προς το θετικότερο. Όταν βλέπεις το μίσος που βλέπεις στα σχόλια και γενικά στο διαδίκτυο, και τον εαυτό μου ως παχύσαρκο άτομο – μου φωνάζουν το ίδιο συχνά στο δρόμο τώρα όπως παλιά – προσωπικά δεν είδα μείωση σε αυτό το επίπεδο εχθρότητας”.
Η Emma Matell, γνωστή ως μία από τις πιο περιεκτικές διευθύντριες casting της βιομηχανίας της μόδας, λέει ότι ανησυχεί για τα plus-size μοντέλα των οποίων την καριέρα έχει βοηθήσει να αναπτύξει, από εκείνα που έχει ανιχνεύσει μέχρι εκείνα που επιλέγει τακτικά σε επιδείξεις και διαφημιστικές καμπάνιες. «Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπεις ότι δεν παίρνουν τις κρατήσεις που τους αξίζουν». Η Matell συνεργάζεται συχνά με τον O’Dwyer, έναν από τους λίγους σχεδιαστές που προωθεί ενεργά το διαφορετικό casting. Στο παρελθόν, η O’Dwyer έχει χρησιμοποιήσει φίλους και συγγενείς στις επιδείξεις της, αλλά για την επίδειξή της στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου τον Φεβρουάριο, ακολούθησαν έναν πιο παραδοσιακό δρόμο. «Επικεντρωθήκαμε πραγματικά στο να κλείσουμε μοντέλα, επειδή δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου επιδείξεις που κλείνουν μοντέλα με καμπύλες», λέει η Matell. «Ένιωσα σημαντικό να τονίσω ότι υπάρχουν καταπληκτικά μοντέλα με καμπύλες που δεν εργάζονται».
Ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου που χρησιμοποιούνταν πιο διαφορετικά μοντέλα, υπήρχαν απογοητεύσεις. Η Matell μπορεί να ήθελε να βάλει ένα plus-size μοντέλο σε μια φωτογράφιση περιοδικού, για παράδειγμα, το ίδιο και ο στυλίστας και ο συντάκτης, αλλά συχνά διαπίστωνε ότι δεν υπήρχαν τα δείγματα ρούχων από τους σχεδιαστές που να τους ταιριάζουν. «Γι’ αυτό πολλές φορές, όταν βλέπετε εικόνες με μοντέλα με καμπύλες, δεν είναι ποτέ πλήρως ντυμένες». Μερικές φορές αυτό γίνεται για να κάνουν μια δήλωση σχετικά με το σώμα τους, αναγνωρίζει, «αλλά είναι επίσης επειδή απλά δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα ρούχα για αυτά τα μοντέλα».
Ακόμα κι αν δεν έχει υπάρξει μια τεράστια επανάσταση προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης του μεγέθους, η Matell πιστεύει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Οι καταναλωτές είδαν τον εαυτό τους να αντανακλάται και ελπίζει ότι οι άνθρωποι θα απαιτήσουν περισσότερο από τις μάρκες. «Είτε οι μάρκες επιλέγουν να κάνουν βήματα προς τα πίσω είτε όχι, νομίζω ότι αυτό θα γυρίσει στα μούτρα τους όταν ο καταναλωτής τους θα λέει: »Γιατί ξαφνικά δεν είμαι πλέον μέρος της μάρκας σας, ενώ το διακήρυττε αυτό πριν από δύο χρόνια;”. Νομίζω ότι έρχεται μια αλλαγή γενιάς στο ποιος είναι ο καταναλωτής και τι θα απαιτήσει”.
Εν τω μεταξύ, η Standley εξακολουθεί να αισθάνεται «την ευθύνη να εκπροσωπώ την κοινότητά μου» όσον αφορά τη δουλειά της. «Όντας πάνω από ένα συγκεκριμένο μέγεθος φορέματος, μεγαλύτερη από τα περισσότερα plus size μοντέλα που εργάζονται, και χωρίς να έχω μια υπερ-συμβατική ή εμπορική εμφάνιση, συνεχίζω να προσπαθώ να αντισταθώ και να αγωνίζομαι για την αλλαγή – να αλλάξω την αφήγηση για το τι σημαίνει να είσαι plus size, να υπάρχεις στον κόσμο αλλά και σε αυτή τη βιομηχανία».
Πηγή: Guardian
